2025年，中国人民解放军海军福建舰正式入列。杨紫明受聘担任首席设计师，打造“CABBEEN卡宾与中国航母FLEET18联名款航母飞行员夹克”。

著名军事评论家曹卫东感慨：“一件好的军装，能赋予军人勇气。”

英雄所见略同。杨紫明用一句肺腑之言，凝练了自己40年在服装行业的沉浮与感悟——服装不是简单的外壳，而是精神的延伸：

“用一针一线诠释尊严，传递力量。”

图1. CABBEEN卡宾联名中国航母FLEET 18

来源：杨紫明在无限对话的内部分享

同年9月，杨紫明在自己的家乡福建石狮，为其创立的时装品牌CABBEEN卡宾举办了一场大秀。“行李箱”是秀的重要元素，这也是他作为一位闽南商人，对中国人命运的理解：“我们的出走，从来都是为了有朝一日的返回。”

台下第一排，坐着七匹狼的周少雄、斯凯奇的陈亨利、特步的丁水波、安踏的赖世贤、鸿星尔克的吴荣照……他们既是来看秀，更是来站台。

这一刻，“闽商精神”中那些丰富的思维层次与细腻情感——务实做事与高调表达、渴望创富与敬畏文化、爱拼敢赢与凝聚抱团、勇闯天下与眷恋乡土——在台上台下的互动之间，得到了最为真切而酣畅的表达。

就在CABBEEN卡宾石狮大秀后不久，创始人杨紫明应泉果基金董事长任莉的邀请，来到【泉果无限对话】，与大家展开了一场闭门交流。

一开场，杨紫明便以极致的谦逊赢得了全场的尊重：

“作为一个企业家，我觉得自己还不够好。有时候我会不好意思，比如见到任莉同学，会觉得自己的公司规模太小，有点丢脸……泉果向我发出邀请已经一年多了。我一直很好奇，这么优秀的基金公司，为什么会对我这个做时装的感兴趣？所以我一直在想，我到底能跟大家分享什么？”

事实上，杨紫明的影响力早已跨越设计、商业与多个领域，他的人生经历与态度，成为许多人开阔视野、激发灵感的窗口。

图2. 卡宾先生2017年-2024年杂志封面人物

来源：杨紫明在无限对话的内部分享

在本次【泉果无限对话】分享中，杨紫明回顾了自己近40年身处行业一线的经历，讲述了中国纺织服装行业的巨变，并带来了关于设计、品牌、企业经营以及中华文化国际化表达的深刻洞察：

■  品牌真正的资产不是追赶潮流，而是对品牌DNA的坚守与保护；

■  “我是谁”决定了一个品牌的一切，如果没想清楚“我是谁”，就没资格说“你要卖给谁”；

■  我大多数时候没有选择，但我最擅长的是，在别无选择之时爱上这件事的能力。

 以下为杨紫明的分享实录精选：

 为什么说，

  纺织业已经不再是传统行业了？

纺织服装行业是一个链条极长的行业——从棉花种植、纺纱、织布、染整、后处理，到成品面料；再到采购面料、设计、生产制作；最后是品牌包装、定位、营销、零售、VIP服务，以及库存管理、售后……环节繁多。

过去几十年，这条链条上的每一个节点，都发生了翻天覆地的变化。

我是福建石狮人，石狮是国内著名的纺织服装之城，我从小在自家的服装作坊里长大。放在二十年前，拿到一块面料，最多用打火机烧一烧，95%的面料我都能分辨出它的成分、含量，甚至产地。

图3. 上世纪80、90年代石狮服装市场旧图

来源：石狮市委宣传部

但现在不行了。随着纺织技术和化纤工艺的突破，我们有了仿棉纱、仿毛感纱线，还有了防皱、抗静电、抗UV等功能性新科技。

1996年，Under Armour提出了一个经典主张：“棉是运动的天敌”（Cotton is the Enemy），这挑战了我们的传统认知——那时我们还普遍认为棉透气性好、能吸汗，而化纤会闷热。如今，几乎所有运动面料都是尼龙的，而棉也经历了科技化升级，衍生出适配不同需求的高科技棉。

再比如，以前做一个领子、开一个口袋，得有几年经验的老师傅花几天时间；现在只要有机器和模具，一个新工人培训两天就能上手。

我十几年前第一次见到电脑绣花机时，觉得特别神奇——只需要“哒哒哒哒”几下，图案就标准化地绣好了。而如今，电脑绣花机已经进化为智能绣花机，配备了AI视觉自动定位，还衍生出超声波、高周波、激光等新工艺。

分享一个我亲历的小故事：

新中国成立初期，“工农兵”主题海报上工人的典型形象，就是戴着白帽子的纺织女工。那时纺织业还是一个人力密集的轻工业。而现在，纺织行业已经高度智能化、机械化，核心车间全程由机器运行。

与此同时，近些年国内品牌从款式设计到供应链，再到柔性供应链的打造，都发生了巨大变革，品牌的开发能力已远超国际平均水平。

可以说，经过几十年的技术迭代，纺织服装已经从一个传统轻工业，彻底转变为一个高度科技化的行业。

品牌真正的资产

是对品牌DNA的保护和坚守

接下来，和大家分享一些我对全球服装行业和品牌的最新思考。

先来看一个决策场景：

这个案例有真实的行业原型。

其实，无论是奢侈品牌还是平价品牌，本质上面临的都是同一道选择题。

我想很多人的第一直觉可能是——肯定是设计出了问题，落伍了。这个创意总监不行，那就再换一个，在定位和设计上努力转型……

但我的经历告诉我，比起不断追问“有什么可以改变”，弄清楚“哪些东西不能变”更为重要。

真正的品牌资产，是对品牌DNA的保护和坚守。

我在北京服装学院授课时，经常给学生讲解一些案例：

比如爱马仕的广告，每一张图都修得非常干净、飘逸，即使不放logo也能认出是爱马仕；而Lacoste的所有广告画面都富有动感，因为它的创始人是一位网球手，品牌一直延续着运动的DNA；卡宾自己的每一季模特和风格也保持一致，多年来始终保持着经典的黄黑色品牌视觉识别体系。

有人问卡尔·拉格斐：“你没有灵感怎么办？”他回答：“我在Chanel的房间坐一会儿，灵感就来了。”——他传达的其实是一种坚持，一种恒定的品牌精神。这么多年来，拉格斐一直在坚持讲好Chanel的故事。

图4. 服装设计师Karl Lagerfeld

而很多品牌，换一个艺术总监就变一种风格。饰品线的总监上来是一种风格，成衣线的总监上来又是另一种风格，职业经理人上台则变化更多……

设计可以充分关注当下的流行趋势，而品牌经营是更深层次的东西。如果变化偏离了品牌DNA，可能会带火一波短期业绩，但长期来看是在走下坡路。因为变到最后，品牌积累的辨识度消失了，忠实消费者的信任也被透支了。

当然，也有例外。比如巴黎世家，它的品牌基因就是“变”，每一季都是新概念，这本身也成了它的特色。

我们常说“做企业一定要看消费者需要什么”，这句话本身没错。

但更重要的是，对任何一个品牌来说，先想清楚“我是谁”，才有资格去问“消费者是谁”。“我是谁”决定了一切。

如果你的品牌均价是500块，那么整个供应链体系、生产逻辑、设计思维、营销、客户体验……匹配的就是500块的体系。除了价格，还有风格、年龄、性别、赛道等维度。

品牌定位是很接地气的。想做高端男装，用料、工艺、设计就要匹配定价；想做正装品牌，就要按商务装的需求配置生产线；想做休闲运动品牌，又是另一套生产逻辑。像我做的设计型品牌，当然要立足自身需求，思路必须非常清晰。

而很多企业往往会忘记自己是谁，渐渐偏离了品牌的核心。

这就是持续耕耘品牌的价值——传递给消费者恒定的认知。

品牌的灵魂就在这种长期的坚持之中。

这是包括我在内的品牌人必须修炼的功课——学会经得起诱惑，不被所谓的“创新”冲昏头脑。

坦率地讲，卡宾刚成立到上市前的那几年，我非常坚持自我；但过去十年我有点迷失，尝试着吸引和满足所有消费者。我慢慢发现这是错的，所以近几年我们在回归自己，专注做好自己的事情，在“设计师品牌”和“供应链快反”这两个核心优势上深耕。

而中国市场的特点在于，你只需要专注做好自己的事，服务好认同你的那一批客户，就能生存得不错。

不能转化为生意的创意

就是空谈

我既是一个服装设计师，又是一个上市公司的董事长，这两种思维方式完全不同：

设计师的思维是感性的，考虑创意和潮流；企业家的思维是理性的，考虑市场和利润。

年轻时，有媒体问我：“你怎么平衡设计与商业？”我拍拍胸脯说“没问题”。

但这么多年下来，我发现平衡好这两点非常困难。

早年间，尤其是上市之前，我把“创意”放在核心位置——那时我穿衣风格夸张、鲜艳，喜欢展示身材。所以上世纪90年代，我把“女性的腰线”概念引入了中国男装设计。当时同行认为这太大胆，设计的服装太妖艳，但事实证明，凭借这些先锋设计，CABBEEN卡宾品牌立住了。

后来几年，我重新定位自己，把重心转向企业经营，真正从设计师思维迈向企业家思维。

因为单纯的创意不能代表生意。如果创意不能转化为商业价值，对一个企业来说就是自嗨和空谈。

图5. 2025年9月，卡宾先生将大秀T台设在了家乡福建石狮祥芝码头

这次在泉州石狮祥芝码头的时装秀，我比较满意的不只是设计和创意本身：一方面，无论是主流媒体还是自媒体，都给予了极大关注，品牌的声量和曝光度得到了显著提升；更关键的是，这些创意和设计能够落地，带来了实实在在的可观的销售增长。

那么反过来推，真正有价值的创意从哪里来？

我在服装学院讲课时的第一句话就是——服装设计师不是艺术家。

艺术家是谁？是梵高、毕加索，是创造纯粹精神财富的人，而且大多是去世后作品才涨价的人。但服装设计师的作品是应用艺术——要被穿，要能卖得出去。

艺术家可以对别人说“你看不懂我的作品没关系”；但服装设计师不行，因为你要征服的是客户的“钱包”，而不是他的哲学思考。

服装设计这个职业非常“接地气”，是与生活密切相关的实用艺术。设计不是单纯追求艺术表达和好看，让生活更好才是设计的本质。

最早，这个职业是服务贵族的，欧洲王宫贵族的圈层要彰显地位、表达美感。我国上世纪四五十年代时，大家穿的都是统一的蓝、灰、绿，根本不需要设计师。今天需要设计师，是因为我们的生活水平提高了，变得有选择了。

所以，设计师自己必须懂得什么是更好的生活态度。一个不热爱生活、眼界和见识贫瘠的设计师，是无法设计出好作品的。我们要深入生活，去世界各地、大街小巷，去工厂、去版房，寻找创意和灵感。

从中国制造到中国设计的进化

设计本质上是一种文化现象。既然是文化，就离不开它的根。

这是个很现实的问题：一件来自意大利的品牌服装，如果换成来自东南亚，你愿意花同样的钱买吗？

你买的不是那件衣服，而是背后那个国家的经济、文化、民族气质所代表的价值。

当我们的国家经济在变强、文化在被重新认识时，中国设计在国际上得到尊重和认可是自然而然的。我在和全球品牌进行跨界合作时，也一直强调“民族自信”——我相信，我们的文化、我们的精神才是根本。

图7. McLaren X MR.CABBEEN

来源：杨紫明在无限对话的内部分享

我之前和跑车品牌迈凯伦（McLaren）有过一次联名合作，这也是迈凯伦第一次选择中国设计师品牌。当时我在洛杉矶比佛利山庄介绍这辆车，一群外国人在排队拍照，那一刻真的很自豪。

在设计这辆车时，我想：中国设计中龙的元素用得太多了，我用点不一样的。我翻遍了全世界关于龙的设计——欧洲的、美洲的、非洲的——发现他们设计的龙都像水蛇一样，没有表现出中国龙所代表的力量与精神，也无法理解自古以来作为中国文化中皇权象征的龙，那种内在的气势与威严。

于是，在设计这辆迈凯伦时，我特意邀请了一位中国非遗传承人——80多岁的康惠芳老师，她是潮绣的非遗大师。我与她合作，由她来绣那条龙。

作品完成后，很多外国人问我：“龙的头在哪里？”

我一指驾驶舱，告诉他们：“头在这里！”——当你坐进这辆迈凯伦的驾驶舱时，你的头刚好与贯穿车门和车窗的龙身形成完整的一条龙。那一刻，这就是尊贵的象征，也是我的设计理念。这辆车因此引起了全世界设计界的关注。这是我对“龙”的理解，也是对“设计”的理解。

我想，这些国际大牌肯定不是因为我长得好看才找我合作的（全场笑声），而是因为我背后中国文化的影响力，以及中国强大的市场。全世界的奢侈品牌现在都在搜寻中国的创意总监，也正是因为如此。

2007年，我们参加了纽约时装周，在那之前确实没有中国设计师和品牌去纽约举办过发布会。如今，全球各大时装周上，中国设计师和品牌的身影已经屡见不鲜。

过去几十年，中国的服装产业实现了从“中国制造”到“中国设计”的跨越。中国设计品牌的崛起，正在影响全球时尚行业。

我们的中国设计师，要充分把握这个话语权，讲好我们中国文化的故事。

图8. 卡宾先生一直紧密关注中国航天事业发展

来源：杨紫明在无限对话的内部分享

此外，我还参与了许多国家级项目。比如2019年，在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上，我为7个群众游行方阵制作了5万多件服装。我自豪地说，我们把长安街当作全世界最大的“T台”，在上面展示中国制造与中国艺术的魅力与想象力。

2021年，我受邀担任“长征五号B遥二”火箭发射队队员服装总设计师。此后连续多年，为火箭发射队队员提供专属服装。

我还为冬奥会设计服装。2022年北京冬奥会开幕式上，六位中国“奥林匹克会旗”护旗手身上的“天霁蓝”，就出自CABBEEN卡宾的车间。我邀请设计师王逢陈合作，将《千里江山图》的意境融入服装。

图9. CABBEEN卡宾助力2022年北京冬奥会

来源：杨紫明在无限对话的内部分享

2025年9月3日，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会上，3000名大学生阅兵所穿的白色鞋子，也是我的作品。

这些年来，我一直在北京服装学院讲课，倾注了大量精力和资源，因为我觉得这是我的责任。

我常说，一个真正的好设计师，不只在于得过多少奖项，而在于有多少年轻、优秀的学子因为你而愿意投身服装设计。有更多优秀的原创设计师接力，让我们的职业创造的社会价值越来越大，让中国设计和中国文化在国际上的声量越来越高，这个行业才有未来。

我能为国家做一点事，我很开心。我的幸福感哪里来的？我自己给我的。

我有一个特别擅长的事情——无论面对什么样别无选择的事情，我总能想办法让自己喜欢上它。

热爱，其实是一种能力。

当有能力让自己热爱上眼前的事，享受这个过程，生活的主动权，其实就反过来回到了自己手里。